Alaçatı: callejuelas empedradas, brisa y vino de la costa del Egeo

Alaçatı es, sin duda, el rincón más fotogénico de la península de Çeşme, en la provincia de Esmirna. Es aquí donde el viento Meltem irrumpe en las estrechas callejuelas, agitando las cortinas de los hoteles boutique, mientras que las casas griegas de piedra, con sus contraventanas de color lavanda y azul celeste, se alinean a lo largo de la acera como si alguien hubiera montado a propósito el decorado de una película. Alacati es hoy un pequeño pueblo de 10 386 habitantes (censo de 2022), pero es precisamente este lugar el que se ha convertido en símbolo de un Egeo reinventado: un lugar donde las mansiones otomanas se han reconvertido en bares de vinos, donde las mujeres recogen hierbas silvestres para el festival de abril y, en la bahía de Agrilia, los mejores windsurfistas del mundo aprovechan el viento del sur. En esta guía encontrarás historia, arquitectura, leyendas y consejos prácticos para que tu viaje a Alaçatı no sea un mero «punto de visita turístico», sino una auténtica inmersión en la cultura de la costa del Egeo.

Historia y origen de Alaçatı

La historia de Alacati es una historia de constantes cambios de nombres y pueblos. En la Antigüedad, la bahía junto a la que se asienta el actual pueblo se llamaba Agrilia (Αγριλιά), «olivo silvestre»: aquí había un importante puerto a través del cual Esmirna exportaba su aceite de oliva hasta la Segunda Guerra Mundial. Los registros fiscales otomanos de 1525 ya registran el asentamiento vecino con el nombre turco de Alacat o Alacaat, derivado de «alaca at» —«caballo moteado».

Existen varias versiones sobre el origen del nombre. Según una de ellas, el nombre proviene del griego αλάτι («sal»): en la península se extraía sal marina desde hacía siglos, e incluso en la época otomana existía un impuesto especial, el «alatsatikos», que se recaudaba de las salinas. Según otra leyenda, el gobernante local montaba un caballo moteado, y los transeúntes lo apodaron «Alacaatlı» —«el hombre del caballo moteado»—; con el tiempo, el nombre se quedó para el propio pueblo. La tercera versión, la más poética, explica el nombre como «Ala çatı» —«techo iridiscente»—: los fuertes vientos levantaban la ropa tendida y la llevaban a los tejados vecinos, tiñéndolos de manchas de colores vivos.

El pueblo actual se formó en el siglo XVII, cuando el agá local, Hadji Memish Agá, invitó a colonos griegos de la isla de Quíos y de las islas vecinas para que desecaran los pantanos costeros. En 1895, de los 13 845 habitantes, solo 132 eran musulmanes; el resto de la población estaba compuesta por griegos, a quienes los lugareños llamaban «alacatianos». En 1904, el censo registró unos 15 000 habitantes, y Alacata (así se llamaba entonces) era un próspero centro vitivinícola.

El siglo XX fue cruel con el pueblo. Según datos de la Comisión Suprema de Esmirna, en mayo de 1914 fueron expulsados por la fuerza 14 000 griegos de Alatsata. Tras las Guerras Balcánicas, les sustituyeron refugiados musulmanes procedentes de Kosovo, Albania y la Macedonia griega. Tras la derrota de Grecia en la guerra greco-turca y la firma del Tratado de Lausana en 1923, se produjo el intercambio definitivo de población: los musulmanes procedentes de Creta, Tracia, Macedonia y las islas del Dodecaneso se instalaron en las casas de piedra abandonadas. Desde 1928, el pueblo lleva su nombre actual: Alaçatı.

Arquitectura y qué ver

En 2005, Alaçatı obtuvo la condición de zona histórica protegida, y fue precisamente esto lo que salvó al pueblo de la construcción de bloques de hormigón prefabricados. Aquí se conservan varios cientos de casas de piedra de estilo otomano-griego del siglo XIX, y las nuevas construcciones deben imitar las formas tradicionales. Un paseo por el centro puede durar desde dos horas hasta un día entero, dependiendo de la frecuencia con la que te sientes en los patios-cafetería.

Kemalpaşa y Hadjimemiş: las calles principales

Dos calles paralelas, Kemalpaşa Caddesi y Hacı Memiş Caddesi, conforman el corazón del pueblo. Es aquí donde se concentran las boutiques, las vinotecas, las tiendas de antigüedades y los restaurantes, que han sacado sus mesas directamente al empedrado. Por las tardes, las calles se llenan de bohemios de Estambul, fotógrafos italianos y familias locales, de modo que el tráfico se convierte en un lento carnaval.

Casas de piedra con «cumba»

Un detalle característico de las casas que pertenecieron a los griegos otomanos es el balcón-saliente cerrado, «cumba» en turco. Sobresale sobre la calle, casi siempre con tres ventanas, y casi siempre está pintado de color lila pastel o azul pálido. La planta baja está revestida de piedra sin labrar de color arenisca, la segunda está enlucida, y las contraventanas y puertas aportan esa paleta de colores tan característica del pueblo. El contraste entre las paredes blancas, los detalles vivos y las buganvillas púrpuras es el principal motivo visual de todas las postales de Alaçatı.

Molinos de viento (Yel Değirmenleri)

En la colina que domina el pueblo se alzan varios molinos de viento de piedra blanca del siglo XIX. Algunos han sido restaurados, otros son ruinas espectaculares. En el pasado molían el grano traído por mar, y hoy sirven como el mejor mirador: desde aquí se divisa todo Alaçatı, el puerto deportivo y la recortada línea costera de la península de Çeşme.

El puerto de Alaçatı y el puerto deportivo

A pocos kilómetros del centro histórico, en la antigua bahía de Agrilia, se encuentra el puerto deportivo Port Alaçatı, diseñado por el arquitecto francés François Spöhrri y su hijo Yves Spöhrri, los mismos autores que crearon Port Grimaud en la Costa Azul. El resultado es inconfundible: casitas blancas adosadas, canales, amarres para yates y la sensación de una «ciudad mediterránea construida desde cero». Aquí llegan yates de todo el Egeo, y también se abren restaurantes con vistas a la bahía.

La bahía del windsurf

Esa misma bahía, con un fondo llano y poco profundo, ha convertido a Alaçatı en uno de los mejores destinos de windsurf del mundo. El viento sopla 330 días al año, el viento del sur genera olas para el freestyle y las aguas poco profundas hacen que el lugar sea seguro para los principiantes. Los profesionales de la PWA llaman a Alacati la «capital mundial del slalom», y cada año se celebra aquí una etapa del circuito mundial. Las escuelas ofrecen material para windsurf, kitesurf, piragüismo y SUP.

Datos curiosos y leyendas

• En 2010, el periódico The New York Times situó a Alaçatı en el octavo puesto de la lista de lugares que hay que visitar este año, tras lo cual el flujo de turistas procedentes de Europa y Asia creció de forma vertiginosa.
• En 2004, la presentadora de televisión japonesa Nana Eikura rodó un documental sobre el pueblo y, desde entonces, Alaçatı es muy popular entre los viajeros japoneses y coreanos, algo poco habitual en las pequeñas localidades del Egeo.
• Cada abril se celebra en Alaçatı el festival de hierbas Alaçatı Ot Festivali: los lugareños recolectan decenas de variedades de hierbas silvestres del Egeo, y los chefs compiten con platos elaborados a base de ingredientes naturales y «recetas olvidadas».
• Desde 2017 se celebra aquí también el Kaybolan Lezzetler Festivali —«Festival de los sabores que se pierden»—, dedicado a la conservación de recetas antiguas que poco a poco van desapareciendo de la cocina familiar.
• El escritor Mehmet Dulum, tras viajar por la región, escribió la novela «Alaçatılı», sobre el entrelazamiento de los destinos de griegos y turcos en estas casas de piedra; para el lector turco, es una especie de «Odessa silenciosa» local.
• En el pueblo de Somerville, cerca de Boston, todavía existe el barrio de Small Alatsata, fundado por refugiados de Alaçatı a principios del siglo XX, un caso excepcional en el que un pueblo del Egeo dio origen a un «nuevo asentamiento» de la diáspora en Estados Unidos.

Cómo llegar

Alacati se encuentra a 76 km del centro de Esmirna y a solo 8,6 km de la ciudad de Çeşme. El aeropuerto más cercano es el de Esmirna Adnan Menderes (ADB), al que llegan vuelos directos desde Estambul, Ankara y muchas capitales europeas. Desde el aeropuerto hasta Alacati hay unos 85 km, o una hora en coche por la autopista O-32 Esmirna-Cesme.

La opción más cómoda es alquilar un coche directamente en el aeropuerto: las distancias en la península de Çeşme son cortas, y el coche te permitirá visitar Çeşme, Yalıçık y las playas vírgenes. Si no se dispone de coche, hay dos opciones de transporte público: los autobuses de la compañía Kamil Koç y de otros operadores desde la estación de autobuses Otogar de Estambul hasta Çeşme (un trayecto nocturno de 10-12 horas), o la combinación «avión a Esmirna + autobús». Desde la estación de autobuses de Izmir ÜÇKUYULAR salen autobuses directos a Çeşme cada 30-40 minutos; el trayecto dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos, y el billete es económico. Desde la estación de autobuses de Çeşme salen dolmuşes a Alaçatı cada 15-20 minutos; el trayecto dura menos de 10 minutos.

El acceso en coche al centro histórico de Alaçatı está parcialmente restringido: deja el coche en uno de los aparcamientos de pago de las afueras y adéntrate a pie en el laberinto de callejuelas.

Consejos para el viajero

La mejor época para viajar es desde finales de abril hasta junio y desde septiembre hasta mediados de octubre. En primavera florece el festival de las hierbas de abril y el pueblo aún no está abarrotado; en otoño, el agua del mar sigue estando cálida y las multitudes disminuyen. Julio y agosto son la temporada alta: los precios de los hoteles se multiplican por dos o tres, y por la noche no hay quien se mueva entre la multitud que inunda las calles empedradas. El invierno es la época de las cafeterías tranquilas, el viento y la lluvia, cuando el pueblo pertenece a los locales.

Reserva el hotel con antelación: en Alacati prácticamente no hay grandes hoteles, solo proyectos boutique en esas mismas mansiones de piedra, y en temporada se agotan con un mes de antelación. A la hora de elegir una habitación, fíjate en la ubicación: vivir en pleno centro es romántico, pero hay mucho ruido hasta bien entrada la noche debido a los bares. Las opciones más tranquilas se encuentran en las afueras de la zona histórica.

No deje de probar la cocina local: mermelada de kumquat para el desayuno, ensaladas de hierbas del Egeo (ot kavurması), marisco en los pequeños restaurantes junto al puerto deportivo y postres a base de lentisco (Pistacia lentiscus), que se está recuperando en la península de Çeşme desde 2008 en el marco de un proyecto de la fundación TEMA —en 2011 se habían plantado más de 3000 plantones. El helado de lentisco, el café de lentisco y el polvo de lentisco son el sello distintivo de la península.

Para los windsurfistas, el mejor mes es julio, cuando el viento es estable; a los principiantes les conviene más venir en mayo y septiembre, cuando el viento es más suave. Combina el viaje con una visita a Çeşme (la fortaleza genovesa del siglo XIV y las aguas termales de Yalıcı), así como a los pueblos de Ildırı y Şirince. Si busca intimidad, alquile un coche y diríjase a la costa norte de la península, a las bahías salvajes de Altinkum y Ciftlikkoy. Alacati no solo es precioso por sus callejuelas de postal, sino también porque en diez minutos en coche te encuentras en un paisaje completamente diferente: entre viñedos, olivos y el desierto del mar Egeo, y es precisamente esta posibilidad de combinar el ritmo de un pueblo de moda con la tranquilidad del auténtico Egeo lo que lo convierte en una de las mejores rutas de la costa turca.